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ARTÍCULOS TÉCNICOS DE UNIVERSO SNIPER AIRSOFT

 

 

 

 

 

 

 

Cómo bajar de FPS (downgradéo)

por Sniper

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Intro

Os recuerdo a TOD@S que las limitaciones de potencia en fps en los campos, partidas y eventos son importantes, ya que a pesar de llevar gafas de seguridad, caretas y demás protecciones, lo más importante en campos CQB donde los encontronazos suelen ser a muy poca distancia. Hay campos de CQB en los que los FPS se ham limitado a 300fps o menos, lo que no representa un problema, ya que la mayoría de las AEGs han sido construidas con especificaciones asiáticas (300-350fps). Pero con la entrada en el mercado de las réplicas chinas lowcost, tenemos una verdadera invasión de AEGs con potencias de fábrica de 350-400fps y con casos documentados de modelos que han entregado por encima de los 400fps.

La pregunta es entonces, ¿cuándo te hace falta bajar de potencia tu AEG?

Compresión de tu muelle
Todos los muelles nuevos se destensan. Con el tiempo, te darás cuenta que la potencia de tu AEG cae cuando la mides con el crono. Si cuando la sacaste de la caja te entregaba 400fps, a los dos o tres meses verás que ahora entrega 380fps. Ocurre lo mismo cuando cambias el muelle y se conoce como "breaking in" o que tu muelle se ha "settling down".

La misma cosa ocurre cuando accidentalmente mantienes el muelle comprimido en medio de un ciclo durante mucho tiempo y se mantiene así la AEG almacenada mucho tiempo. Por eso nos hace falta el disparar un par de veces en vacío en semi antes de guardarla, y no me casaré de repetirlo. Para mí, es algo que hago ya automáticamente con cada uno de mis modelos. Así nos aseguramos que nuestro muelle ha hecho el ciclo completo y se ha liberado debidamente, aparte de que está en su posición. Si lo dejas comprimido, se debilita.

Puedes usar este 'accidente' para intencionadamente debilitar el muelle. Puedes provocar el que la AEG se quede en medio de un ciclo apretando el gatillo lo suficiente para comprimir el muelle, pero no para que se produzca su liberación. Escucharás como el motor empuja el muelle, pero es necesario que sueltes el gatillo antes de que dispare. Te tomará un poco de práctica el que logres éste punto.

El que mantengas el muelle así comprimido, puede conseguir que bajes tu tasa de fps entre 20 y 80. Si es un tema que te preocupa sobremanera, puedes hacer comprobaciones de crono cada hora o par de horas.

Advertencia: éste sistema de tener el muelle comprimido, pone un MONTÓN de estrés en el gearbox. Recuerda, que los gearboxes están sólo diseñados para encargarse de la carga de trabajo que representa el muelle comprimido durante cortos periodos de tiempo ó en ráfagas, pero no así de contínuo. Así que el uso de ésta técnica del muelle comprimido tiene en contra el peligro de que puedas romper el pistón, los dientes de alguno de los engranajes, u otras partes internas. Hay que poner especial énfasis en éste punto, especalmente si tienes un muelle muy tocho montado que de más de 400 fps. Luego no digas que no te lo he advertido.

Cambio de muelle
La mejor y más segura manera de bajar de potencia en fps, es el reemplazar el muelle por uno de menor empuje. Un M90 de Systema o un PDI-100% son muelles que entregan entre 280-300 fps. Un M100 o un PDI-130% están diseñados para poner tu AEG entre los 300-330fps. Los resultados pueden variar entre distintas marcas, modelos y calidades de trenes de compresión.

Cortar el muelle
Antes de que el subir de potencia los muelles fuera un upgrade disponible, los mecánicos lo que hacían era el cortar el muelle de las AEGs para restar potencia. Te hará falta una sierra de cortar metal de calidad, unas cizallas o una dremel con disco de corte porque los muelles son duros de atacar.

ELIMINADO DE DIENTES EN TU PISTÓN
Una avanzada técnica de la vieja escuela en mis tiempos, para aumentar el ROF, era la dremelizar el último o los últimos dientes del pistón y/o de tu engranaje de sector. Al liberar al pistón antes, también bajabas los fps. Haciendo ésto, puedes bajar tus fps entre 10 o 20 fps por diente. Tienes una completa guía de cómo hacerlo aquí:
ww.popularairsoft.com/stories/p ... t-stroking

MAYOR DIÁMETRO / CAÑÓN MÁS CORTO
Un método muy visto para bajar los fps es el montaje de un cañón más corto pero de la misma marca que sea tu AEG. Los cañones de serie de las TM, CA y algunas marcas que no dan una gran potencia, tienen un diámetro interno de unos 6.08mm lo que puede resultar en una bajada d epotencia de alrededor de 5-10 fps. El montar un cañón muy corto también decrementa la potencia de salida en fps (alrededor de uno 5 fps) porque la bola tarda menos en estar bajo los efectos del aire a presión antes de salir del cañón.

GEARBOX ACCESIBLES
Algunos diseños de AEGs te permiten un rápido acceso a tu gearbox como las marcas Systema, algunos modelos de CA, Ares, Celsius, etc. Esto quiere decir que con quitar un pin y dar un cuarto de vuelta a un tetón, puedes cambiar el muelle en pocos segundos, o en las training weapons, cambiar el conjunto de compresión completo poniendo un muelle más potente. Ha habido casos de jugadores así, y eso es hacer trampas.

MÉTODOS INACEPTABLES
The methods outlined below are not recommended or advocated but are known practices of reducing FPS in an AEG. In some cases they're outright cheating and a listed here to make you aware of these tricks if you actively chrono your games. The whole point of lowering your FPS is for safety. Validating your AEG for a game is secondary to that.

EL USAR BOLAS MÁS PESADAS ES HACER TRAMPAS
EL uso de bolas de más peso decrementa tu potencia de salida en fps, pero la energía transferida y el daño que inflinges a la víctima es mayor. Así que recuerda que el pasar el crono con bolas de más peso para engañar al crono es hacer trampas y podrías ser expulsado de la
partida si te pillan.

LOS REDUCTORES DE POTENCIA NO FUNCIONAN

Son accesorios que parecen un mini silenciador y reemplaza tu bocacha al final del cañón. Usando una serie de separadores aguantan la presión de salida del cañón y ralentizan a la bola que sale.

Desafortunadamente porque son muy sencillos de montar, son muy sencillos de desmontar por lo que normalmente en muchos campos se ha dejado de permitir su uso, ya que se conocen gran cantidad de casos de jugadores que pasan el crono con el montado, pero te los encuentras en el campo jugando sin el mismo, con lo que tienes un caso de arma pasada en la partida.

Pero el principal problema, es que apesar de que reducen la potencia, de una sola bola en semi, no lo hacen bien cuando usas las ráfagas, porque el diafragma que llevan se encuentra completamente abierto, con lo que la bola tras la primera que sale, no es frenada, y eso teniendo en cuenta los kits de aumento de ROF, el uso de baterías Lipos a 11.1. voltios para aumentar ROF, y los engranajes dual ciclone,  hacen que el reductor de velocidad, ni sea una solución real para bajar los fps de tu AEG, a la par que han quedado completamente desfasados tecnológicamente.

AJUSTE DEL HOP-UP
Las cámaras de Hop-up funcionan forzando a la bola a pasar a través de una pieza de goma o metal, al principio del cañón y que le imprime a la bola un giro hacia atrás. Pero si te pasas ajustando el dial del hop-up, también se frena la bola. Así que puedes bajar tus fps incrementando el efecto del hop-up. Pero como en los reductores de velocidad, no es una solución permanente y puede considerarse como 'hacer trampa'. Así que asegúrate que los hop-ups están debidamente bajados.

SUCIEDAD Y FUGAS DE AIRE
Un método poco ortodoxo para bajar los fps es el de producir fugas de aire intencionadas en tu gearbox, ya sea en el pistón, nozzle o cámara de hop-up. Dependiendo del modelo de AEG, con un simple milímetro de cambo en la posición de tu gearbox se pueden bajar tus fps. Intencionadamente 'ensuciando' tu cañón, se puede imprimir la suficiente fricción en el mismo para disminuir los fps pero con el riesgo de producir atascos también. No es buena idéa.

ACEITADOS Y HUMEDADES
Otro método usado por los amigo del 'cheating', es el de 'mojar' las bolas. Se suele usar aceite de silicona, recién puesto en el cañón y en cámara del hop-up, pero con la salvedad de que el aceite de silicona, secará por completo la goma de la cámara del hop. Solo sirve mientras disparas las 300 o 400 primeras bolas; también suelen poner el aceite en la boca del cargador de bolas con el que van a pasar crono. Alguien experimentado en el crono, notará la lectura errática de fps en la pantalla,como así mismo podrá ver como por la boca del cañón sale gran cantidad de aceite en el chorro de aire tras la bola. Es un sistema que usan los jugadores que quieren disfrazar sus resultados de crono mientras lo pasan.EL segundo sistema es el de introducirse las bolas en la boca y mojarlas con saliva. Mientras estén mojadas, se frenarán en el cañón y darán lecturas falsas en el crono.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo por: Sniper