Existe una gran cantidad de información errónea en torno a piezas del airsoft, como los cañones interiores y las modificaciones del Hop Up, y como es de esperar, el mantenimiento y reparacions puede volverse confuso al principios. Por lo tanto, para disipar los comentarios erróneos y los rumores sobre el tema, pensé en escribir un artículo coherente con respecto a las modificaciones del Hop Up y cañones, específicamente cañones, R-Hop y Flat Hop.

• Cañones:
  ¿Qué es lo que hace bueno a un cañón? Vale, hay un montón de factores que intervienen en hacer bueno a un cañón. No es necesario que te vayas de cabeza en comprar un Prometheus de 50 euros ó un modelo de PDI para conseguir grandes resultados. Me he tomado la molestia de coger algunos de los más populares y compararlos. De abajo a arriba son en la foto de abajo son: ACM de acero inoxidable de  6.03mm (a menudo se le marca como "Matrix"), el G&G de aluminio de 6.06mm (el que llevan las Combat Machine), el Madbull de recubierto de aluminio de 6.03mm, el VFC de 6.04mm de latón, y el ACM de 6.05mm de latón.

  

  Longitud de cañones
  Quitemos al grande primero de en medio. En términos relativos de alcance y precisión, la longitud del cañón no significa nada. Eso es. Si quieres poner en la ecuación los FPS y el volumen de are, adelante, pero esto no afecta mucho al alcance y la precisión directamente, sólo en lo rápido que la bola llega al sitio y en cómo pierde de rápido el aire detrás de ella, así como su consistencia de velocidad. Si tienes un sellado decente y un buen volumen de aire en tu cilindro, todo debería de estar correcto. Esto, dicho sea de paso, el pasar ese volumen al cañón desde el cilindro, es crucial para mantener consistente los FPS, lo que ayuda tremendamente en alcances de 80 metros para arriba. Una arlude a 400FPS puede ser que llegue a esos 80 metros, pero una que tire a 500FPS lo alcanzará ciertamente, de una manera más oportuna y consistente.
  Ventanas de cañones -
  Uno de los principales factores cuando se habla de cañones con R-hop ó flat hop, es la ventana. Hay tres tipos de corte de cañón: recto ancho, recto fino y angulado. Los dos primeros son estupendos para flat y r-hop, pero evitaría los cañones con ventanas inclinadas. Puedes ver en la foto de abajo, que se han dispuesto de la ventana más grande, a la más pequeña:

  

  Observa como el cañón de serie de ACM barrel tiene la ventana más grande de todos ellos, y el Matrix Tightbore tiene la más pequeña, a pesar de ser un cañón para hacer un "upgrade". El tamaño de la ventana del cañón, es un factor muy a tener en cuenta cuando se trata del montaje de R-Hop especialmente. Si tu parche de contacto sobresale un poco a través de la ranura de la ventana del cañón, entonces sólo vas a conseguir resultados mediocres.
  Diámetro -
  Voy a soltar una gran verdad...el diámetro del cañón apenas importa. Ya pueda ser un 6.08mm ó un 6.01mm, el diámetro del aíma apenas es inconsecuente, comparado con el hopup. Sin meternos mucho en profundidad, de un 6.02mm a 6.05mm es el diámetro perfecto para la mayoría de armas lúdico deportivas. Los cañones tightbores fueron creados inicialmente para subir la salida de FPS de las poco potentes arludes japonesas, sin tener que abrir el gearbox. Si quieres una potencia en FPS más consistente, monta uno y te lo llevas a jugar y pruebas... Por supuesto, los wide-bores son otra historia (basicamente, un colchón de aire transporta la bola al exterior del cañón, pero sólo se pueden montar en modelos HPA y ocasionalmente, en AEGs de bastante potencia en FPS). Una vez dicho esto, la principal razón por la que ves un enorme aumento de alcance y precisión con el tightbores es por la...
  Consistencia del cañón y suavidad -
  Lo mejor que puede ofrecer un cañón es que sea suave y consistentemente recto.
  Digamos que la varilla de limpieza, un poco paño de micro fibra, 15 minutos, unas tijeras y un poco de alcohol (y tal vez un poco de pulimento metálico) son tus mejores aliados. Eso va para todos los cañones, tightbores incluidos. Un cañón limpio es un cañón preciso.
  También hay factores con respecto a los materiales. La razón más obvia es el peso del cañón (para reducir vibraciones en el cañón exterior cuando tu gearbox ó sistema de gas crea toda esa vibración). Una de las muchas razones por las que los cañones de las Combat Machine de G&G son basura, es que están fabricados en aluminio muy fino y barato. Encima no están anodizados y no son del todo resbaladizos.
  Un ejemplo de un cañón de aluminio bien hecho es el Madbull Black Python de 6.03mm. Tiene un revestimiento de teflón duro y es extremadamente liso, y a pesar de que el aluminio no sea mucho más grueso que el de la Combat Machine de G&G, el revestimiento lo compensa con creces.
  Los cañones de acero inoxidable y latón son bastante más pesados y gruesos que los de aluminio. Además de eso, el diámetro de los de acero inoxidable es siempre más consistente debido a unas tolerancias más estrictas que se necesitan cuando se les hace su mecanizado.
  Si tu cañón vibra en tu cañón externo (lo que la mayoría hace),  acércate a la ferretería a por un rollo de teflón de fontanería. Dale unas vueltas alrededor del cañón interno (y goma de hop up si es necesario) después de insertarlo en la cámara del Hop Up y pon un poco más en el cañón en un patrón como el de los anuncios de las barberías.

  

  Coronado -

  

  Como puedes ver en la foto de arriba, estos cañones se diferencian enormemente en terminos de la profundidad de la corona (he añadido un ZCI de 6.02mm en acero inoxidable, y no lo incluí en la parte que hablábamos de las ventanas debido al hecho que tiene un parche R-Hop instalado). Los cañones de serie de VFC y ACM tienen la más grande (a pesar de lo que enseña la foto) y el de la Combat Machine de G&G, es que apenas no tienen... ¿Qué significa esto? No mucho, desgraciadamente. El coronado puede tener un enorme efecto en los FPS y en la consistencia de los mismos, pero no importa si tu corona es de 0.5mm ó de 5mm de profundidad, ya que todas sirven al mismo propósito y y es mínimo. Mientras tu cañón tenga un poco de corona, vas servido. Nota del traductor: entendemos como "coronado", el avellanado o achaflanado que presenta el cañón al final del mismo, y que puede advertirse en las fotos.
• Gomas (y ya que estamos flat-hop)
  Las gomas, son las mangas de caucho que cubren el cañón y que van entre éste y la cámara del Hop Up. Tienen unos labios que mantienen la bola en su lugar antes de ser disparada, con una cresta de alineación para mantenerla centrada y una protuberancia interna que hace contacto directo con la bola, creando el efecto de Hop Up. Una buena goma combinada con un buen cañón, y un buen conjunto de compresión bien sellado, pueden crear muy buenos resultados, pero siempre se puede mejorar.
  Flat hop and R-hop no son demasiado exigentes cuando se trata de qué goma estás usando. Te recomiendo cualquier goma que te consiga un buen sellado y con la dureza apropiada a los FPS que uses. En la foto de abajo puedes ver una goma Lonex 70D muy bien hecha que he usado muchas veces.

  

  Mi goma favorita personal sigue siendo la G&G verde. Dicho sea de paso, la mayoría de las VFCs, ICSs, G&Gs y KWAs, tienen muy buenas gomas montadas que no necesitan ser cambiadas hasta que se hayan estropeado, pero siempre es buena idea el cambiarlas si tienes dudas.
  Esta es, de lejos, la mejor guía de flat-hop que puedas encontrar. Básicamente todo lo que debas de saber sobre el procedimiento se explica en el video de Airsoft Tech:
   
  Para resumir el video: el flat hop consigue un mejor contacto con la bola, resultando en una mejor precisión y un mucho mejor alcance. Dale la vuelta a la goma de dentro afuera, corta el canto de alineación y el nub, y usa un nub plano de tu elección (un M-Nub y una modificación del actuador del Hop Up puede que sean necesarios). El nub plano hará más contacto positivo con la bola creando un mejor alcance y precisión.
• Cámaras de Hop Up
  ¿Tu cámara tiene un buen sellado de aire? ¿Alberga bien la goma, el actuador y el nub? ¿Se acopla bien al nozzle? ¿Alimenta bien las bolas? ¿Mantiene bien regulado su cero? ¿Has contestado que sí a todas estas preguntas? Entonces sigue usando la cámara que tienes y sáltate a la siguiente sección. Si o es así, continúa leyendo.
  Una idea falsa muy común con las cámaras de Hop Up, es que aumentan el alcance y la precisión. Esto sólo es verdad en parte. Claro, albergan todo el conjunto de "alcance y precisión", pero sobre todo actúan en la consistencia. Si tu cámara de Hop Up no está haciendo bien su trabajo lo suficientemente bien, por supuesto debes de cambiarla. Su material de construcción, ya sea zinc, aluminio, ó plástico, y a pesar de que sea CNC, moldeada o de fundición, no importa demasiado ya que una buena cámara es buena de por sí.
• Nubs planos y M-Nubs
  Otra parte extremadamente importante del cacharreo con Hop Ups, es el nub usado. Los dos más populares planos son los nubs tipo M-Nub, como los de la foto de abajo:

  

  y el estándar flat nub.

  

  El flat-nub mostrado aquí es nub Modify Baton Ryosoku (a menudo vendido con una goma pre-flat que no es tan buena como la mayoría de las custom vistas ya que mantienen el canto de alineación intacto). El M-Nub es una pieza cortada de goma de borrar y puede encontrarse en versiones profesionales fabricadas en muchas webs de partes de airsoft. He tennido mejores resultados con los M-Nubs an ambas configuraciones de R y Flat ya que es más suave y más flexible que los nubs rígidos adquirodos en tienda. De hecho, el nub de Modify es a menudo  imposible de usar con R-hop porque es demasiado tieso. Otra opción popular son los "nubs puente" o "nubs cóncavos planos". Apestan, eso es todo. En serio, la teoría es genial, pero la práctica no es muy efectiva, al menos cuando la comparamos con un M-Nub o un nub plano estándar. La razón es porque el parche de contacto se reduce y así el Hop Up tiene que ser girado en su totalidad para ser efectivo con una bola más pesada de 0.25g. Esto, sin embargo, sirve a un propósito muy específico ya que funcionan mejor que los M-nubs en cámaras rotatorias (como las estilo Pro-Win de los M4, G3 y SIG, etc).

  Consulta el apartado de flat hop en la sección de gomas para aprender a hacer y usar M-Nub.
• El fabuloso R-Hop
  El R-Hop comparte muchas similitudes con el flat hop, y eso es debido a que del mismo proceso creativo. Viendo como ambas modificaciones buscan el ampliar el parche de contacto, HS5 (el creador del R-hop) buscaba el hacer una más consistente y permanente superficie de contacto para la bola. El R-hop es notablemente más consistente con el tiempo debido al uso de un parche resistente que cubre la ventana del cañón, en lugar del M-Nub que puede desgastarse con el tiempo (hace exactamente lo mismo que el flat-hop, sólo que un poco mejor). Las modificaciones con R-hop requirieren ambas modificaciones que se necesitan montando un Flat-Hop y un M-Nub.
  Te recomiendo el comenzar con un kit de R-Hop Z-Kit de Clandestine Airsoft.com, y una vez que lo domines, continúa con el material original de silicona ó el tubo de EDPM base de 6mm x 9mm. Si planeas el montar R-hop en muchas de tus arludes, te recomiendo que te hagas con uno de esas plantillas de corte que vienen en dos partes. Mira este video como buena idea de un metodo tradicinal de R-Hop:
  
  Aquí tienes un ejemplo de uno de mis mejores R-Hops en un cañón ZCI de 6.02mm de acero inoxidable que realicé usando el el método de Z-Kit.

  

  Ha habido un puñado de nuevos desarrollos con el R-Hop que últimamente han estado tomando fuerza con nuevas plantillas y diferentes formas de realizar la modificación apareciendo al parecer cada día. Uno que ha estado ganando popularidad últimamente es el método Sugru que le permite usar un pegamento similar a la arcilla y un compuesto de silicona para crear R-Hops perfectos sin ningún ajuste, lijado u otras modificaciones. Atención: con el metodo Sugru, aunque al principio se obtienen unos muy buenos resultados, el parche se va desgastando comparados con otras modificaciones de Hop Up y se adaptan mejor a armas que no tienen qu disparar tanto, como una AEG o una GBBR (por ejemplo rifles de cerrojo, pistolas, etc.).