ARTÍCULOS TÉCNICOS DE UNIVERSO SNIPER AIRSOFT

 

 

 

 

 

 

 

L85 de G&G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Introducción
El desarrollo del SA-80 (abreviatura de Small Arms for 1980s, o sea, "Armas Ligera para los 80") incluía en realidad dos sistemas muy emparentados: el fusil de asalto y una ametralladora ligera de apoyo (LSW).
Todo comenzó hacia el final de la década de 1960, cuando Gran Bretaña decidió adoptar un nuevo fusil de asalto, que reemplazaría, eventualmente, a la versión local del FAL belga, denominada L1 SLR, calibre 7,62.
En 1977, la OTAN anunció que probaría un nuevo cartucho standard para armas largas, que reemplazara al 7,62. Enfield, que era una empresa del estado inglés, decidió entrar en la competencia. Este cartucho, similar al del 5,56 mm, tenía sin embargo una bala calibre 4,85 mm. Sobre esta nueva munición, la fábrica diseñó un nuevo fusil de asalto, designado XL65; era similar en apariencia al EM-2, que había sentado las bases del diseño bullpup. Sin embargo, por dentro era muy diferente y era similar al AR-18 estadounidense, aunque bullpup.
Las pruebas de la OTAN decidieron que el mejor cartucho calibre 5,56 mm era el belga SS-109, de manera que ese fue el cartucho reglamentario de la organización desde ese momento. Enfield recamaró el proyecto del CL65 y lo llamó XL70. El desarrollo continuó, siendo detenido en parte por la guerra de Malvinas de 1982, de manera que se adoptó recién en 1984.

 

Primeras impresiones

El L85 viene metido en una llamativa caja bien empaquetado en estiro styrofoam, y de hecho, protegido. El manual de instrucciones viene con textos en inglés muy claros y fotos complementando el contenido. Se hecha de menos un diagrama de cada parte y una lista con las partes que componen la réplica.

Al levantar la réplica de la caja, nos llevamos el primer susto: el peso está en la parte de atrás, donde se encuentra el gearbox...En su contraparte real, lleva unos contrapesos en el guardamanos para equilibrar, pero en el caso de G&G, ésta función la realizará la batería, que se localiza en el guardamanos. Exteriormente, la réplica está muy cuidada en cada detalle, guardando una buena sensación de realidad acercándose al diseño del real. Apesar de la leyenda impresa en el costado izquierdo del receptor de la réplica con las leyendas "G&G ARMAMENT, Made in Taiwan" que no destaca mucho, pero es lo de menos, cualquiera podría decir que ésta réplica podría disparar cualquier cosa menos bolas de 6mm. No hay marcajes reales ni impresiones del fabricante original, para que no haya problemas de trademarks, al exportar la réplica a ciertos paises-mercados, cuando en realidad la política de marcajes en las réplicas no se llevan muy al pie de la letra en el Reino Unido, donde se pensó en vender el grueso de las ventas de ésta réplica, y el que hubiera llevado los marcajes reales les hubiera dado mayor salida, eso seguro.

Comparándolo con el modelo real, el de G&G es un poco más ligero de peso y el receptor es un poco más mate, comparado por ejemplo con el modelo de Star.

Cuando la coges por primera vez, y la pruebas en toda su longitud, te da un poco de cosa el apretarla contra tu hombro, no vaya a ser que se doble o se rompa, herencia de que todavía me acuerdo de ese modelo de hace años de la casa Academy, que era sencillamente la burda copia del gearbox de un FAMAS de Marui, envuelto y rodeado de un frágil cuerpo de plástico, pero nada más lejos de la realidad. La réplica es dura y sólida como un monolito de hormigón. Esto en combinación con un cañón externo terminado en una sola pieza, hace el rifle lo bastante robusto como para que lo puedes balancear sosteniéndolo sólo la parte saliente de cañón del guardamanos, sin miedo de romper algo. El pistolete, caretera y guardamanos tienen una textura agradable, y la cantonera es de caucho.

En planta, la imagen de la réplica es de bastante buena.

La réplica vista desde el lado izquierdo. Como comentamos antes, los marcajes relativos al fabricante, apenas son perceptibles.

El rifle completamente desmontado en sus componentes básicos. Se hace fácil y rápidamente y sin necesidad de herramientas.

Echemos un vistazo al interior del receptor. La palanca de destense del muelle podemos encontrarla aquí.

El acceso al hopup, como siempre, tirando de la palanca de carga hacia detrás, y nos encontramos la rueda de ajuste.

Vista del tren de compresión desde arriba, que vamos a proceder a ver su interior.

Para ello empujamos el pistón hacia delante, y desmontamos el pin correspondiente.

Ensamblaje del cilindro abierto. Son componentes de buena calidad, y proveen de un buen sellado de aire y una velocidad de salida estable.

Los componentes por separado: muelle de cabeza completamente plana. Extraña cabeza de pistón, verdad?, pero cumple con su cometido a la perfección.

Unimos el tren de compresión, a la parte inferior del gearbox, con la caja de engranajes y el motor. Los casquillos de los engranajes son de 8mm.

Montaje de los engranajes de cerca. Son de metal, y deben de aguantar bien.

Detalles
Aquellos de vosotros que os conozcáis el modelo real al dedillo, tendréis que mirar con lupa a unos detalles menores que os comento aquí. Los pines del receptor son grises, mientras que el gatillo está pintado de negro. Esto debería de ser al revés. La retenida del cargador se paree a la del L98A1, y también es de color negra, cuando debería de ser gris, como en el modelo real. No hay nada malo en demandar detalles reales, pero esto se soluciona con un buen trabajo de investigación y definición. Si bien es cierto que algunos detalles se alejan del modelo real, no significa que el modelo A1 sea de mal diseño o no se parezca. Pensad que el rifle lleva ya más de 20 años de servicio y el desgaste normal al que se ve sometido garantiza que las partes originales hayan perdido sus capas originales de fabrica, y éstas piezas hayan sido sustituidas por otras.

 

En uso

Debido a que los diseñadores de réplicas de airsoft, están limitados a las medidas físicas del modelo real que se quiere imitar, el espacio de batería del guardamanos del L85 no es muy generoso que digamos, con lo que nos vemos obligados a adquirir una batería específica para este modelo. Por suerte, la batería es de buena capacidad y del tipo grande, la cuial está indicada en el manual.

La carga del cargador de bolas hicap que viene de serie, es similar a los conocidos. Levantamos la tapa, introducimos las bolas hasta que lo rellenamos, le damos a la rueda hasta el tope, y reponemos el hueco de bolas dejando un pequeño espacio de una o dos filas de bolas para que éstas puedan moverse en el interior del hicap, y bajar a la ruleta de impulsión. El cargador queda bien sujeto a la réplica mediante los clicks laterales, y no se mueve de su asentamiento. Es muy similar en tamaño a los cargadores reales STANAG, los cuales sobresalen unos 20mm más por fuera de la réplica. El seguro es sencillo e intuitivo de usar, como si fuera el de un taladro. El selector es rígido y fuerte, y encastra muy bien en los diferentes modos del mismo, recordándome mucho al del modelo de Star, sobre todo en el modo automático.

La primera vez que pulsas el gatillo, se te hace sentir extraño, ya que piensas que has dejado el seguro puesto, ya que está duro, hasta que escuchas el click y el gearbox comienza a funcionar. En el priumer disparo no salió bola, hasta que no se accionó el segundo... fallo de diseño ?, no lo creo. Este rifle emplea el mismo concepto que en el PSG-1 de Marui y comprime el muelle antes de cada disparo, así que cada disparo es prácticamente instantáneo. Cuando pulsas el gatillo, éste libera el pistón hacia delante, con lo que nos encontramos con el caso contrario a las AEGs normales, donde el muelle se comienza a comprimir cuando le das al gatillo. Hay un botón de liberación del muelle dentro del receptor, en color plateado. Cuando has acabado la jornada de juego, recuerda el soltar el muelle, con lo uq eevitas la pérdida de compresión del mismo.

En el crono con bolas de 0.20 de Marui, ha entregado una media de 375 fps, con 380 en semi, y 365 en ráfaga, lo cual, para mis gustos, es elevadísimo, cuando en la gran mayoría de eventos, ya se acepta los 350 fps como valor máximo para AEGS en auto.

 

El efecto del blow back es realista, pero cuidado con su uso en auto, ya que puedes llegar a romper el enganche que trae la pieza el mivimiento desde el gearbox. Si eres del que usa mucho el full auto en tus partidas, te desaconsejaría que lo desactivaras, desmontando el gancho, que está en la parte superior del gearbox. G&G te entrega la réplica con dos juegos de ganchos y muelles de repuesto.

 

Para desmontar la réplica, no te hacen falta herramientas, y no te llevará más de un minuto. Desconecta primero la batería, quita el cargador, ponle el seguro a la réplica y dale al liberador del muelle. Sujeta las partes superior e inferior firmemente y quita el pin que se encuentra entre la carrillera y la cantonera de la culata. El pin sale desde la izquierda, y al principio está un poco duro. Desliza la parte superior hacia delante hasta que se detenga un par de centímetros más adelante, y sácala hacia arriba. Si te cuesta un poco de trabajo, cerciórate de que el hop up no te está estorbando y se han venido en conjunto con la parte superior. El cañón y la cámara del hop up se pueden sacar a continuación hacia detrás.

El gancho del movimiento del blowback como hemos descrito anteriormente, está localizado en la parte superior del gearbox. Solamente tienes que desmontar el gancho de color negro, y el muelle que lo porta. Ponle cinta adhesiva a los dos para evitar perderlos. El quitarle a la réplica al función del blowback, no aumenta la potencia de salida, pero si que podrás disparar ráfagas con más ROF.

El SA80 real, se dispara desde el hombro derecho, así que a los que sois zurdos, tendréis que adaptaros. Una vez desactivada al función del blowback, podéis hacerlo desde el hombro izquierdo sin problemas.

 

La cámara del hop up es la clásica de la familia M16 de una pieza. Está hecha de plástico, pero tiene buena resistencia y asienta bien, a pesar de las vibraciones de la réplica en full auto.

 

El desmontaje del gearbox también es sencillo: nos aseguramos que le pistón esté completamente adelantado dándole al mecansmo de liberación de tensión del muelle y ayudando al pistón con el pin inferior. En la prueba, el muelle no tiene suficiente fuerza para comprimir el pistón completamente contra los engranajes. Podría ser por la "debilidad" del muelle completamente extendido, ya que el recorrido a hacer es más largo. Para sacar el pistón de su emplazamiento debes de tenerlo compeltamen6te adelantado, o podrías dañarle los dientes.  

Usa el pin de desmontaje y un poco de fuerza y saca el segundo pin de la parte trasera del gearbox. Hay que darel un poco de movimiento, pero saldrá poco a poco. Después de desconectar el muelle del cerrojo de cierre, levanta un poco el montaje del cilindro desde su parte trasera, empuja hacia delante y libéralo completamente.

Así como el montaje del cilindro, el gearbox inferior es muy similar al del PSG-1, con la salvedad de que su forma es diferente. El engranaje de sector tiene el mismo número de dientes que el pistón pero el engranaje completo parace haber sido diseñado específicamente para ésta réplica, pero el juego compelto de lso 3 se ve estupendo al tacto y a la vista. Creo incluso que después de ver lo que da la réplica, si le ambias el muelle por uno de menor potencia, un M100 o similar, tienes engranajes para rato. El gearbox tiene casquillos de 8 mm. La parte inferior del mismos se desmonta sin herramientas, sacando el pin correspondiente.

 

Para cualquiera de vosotros que quiera parecerse a un soldado británico, el L85A1 de G&G es buena elección. Históricamente es más correcto en detalles que el A2, si no fuera por algunas menudencias. La calidad de acabado es impresionante, y la réplica y paree muy real, a no ser que seas un friki del SA-80 real y ye conozcas cada detalle del mismo.

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Artículo por: Sniper